В средиземноморской африканской стране можно не только совершить экскурсии на развалины древнего Карфагена, попутешествовать по знаменитой пустыне Сахаре, но и сделать удачные покупки по низким ценам, а также понаблюдать на пляже за нравами местных жителей
Тунис — популярное, но пока еще не слишком знакомое нашим согражданам место отдыха, остающееся в тени гораздо более раскрученных Турции и Египта. А ведь этой африканской стране есть что предложить даже самым взыскательным гостям: протянувшиеся на сотни километров песчаные средиземноморские пляжи, экскурсии на развалины древнего Карфагена и в знаменитую пустыню Сахара, возможность совершить удачные покупки по низким ценам. Еще одно важное преимущество Туниса — бесплатная виза, которая ставится прямо в аэропорту, и удобное транспортное сообщение — всего чуть больше трех часов до древнего города Монастир.
- Не платить за визу — уже приличная экономия по сравнению с той же Турцией, — убеждала меня в самолете пара новобрачных из Чернигова. — К тому же, если постоянно отслеживать информацию в интернете, то в Тунис есть много специальных предложений (особенно за один день до вылета!). Нам вот недельная путевка на двоих по системе «все включено» в приличном четырехзвездочном отеле и с авиаперелетом обошлась всего в 750 долларов. В три звезды можно было поехать еще дешевле — по 300 долларов с человека.
Тунис — страна для тех, кто любит совмещать отдых со знакомством с местными нравами и обычаями. Здесь практически нет современных отелей с их огромной огороженной от внешнего мира территорией. В гостиничный номер может доноситься шум оживленной торговой улицы или усиленные динамиками крики муэдзинов, призывающих правоверных мусульман на молитву. Не нужно далеко ходить, чтобы понаблюдать за здешней жизнью: прямо на соседнем пляже можно увидеть группы арабских мужчин в семейных трусах или женщин, купающихся, согласно исламским традициям, в длинной накидке.
В свою очередь, и арабские мужчины с удовольствием высаживаются в ряд, как в кинотеатре, чтобы понаблюдать за купающимися туристками. В глазах местных жителей представительница слабого пола, появляющаяся в людном месте без сопровождения мужчины, — девушка легкого поведения.
- Ну что я такого сделала? — возмущалась отдыхающая пенсионного возраста из Днепропетровска. — Зашла купить бутылку воды, а продавец мне такое предлагает!.. Он же мне если не во внуки, то уж в сыновья точно годится!..
Всякое торжество в этой арабской стране заканчивается длинными речами, в которых непременно звучат здравицы в честь президента Бен Али, возглавляющего Тунис уже на протяжении 22 лет, чьи огромные портреты развешаны буквально на каждом шагу.
- Неужели вы уже выучили арабский? — спросил мой собеседник, когда после очередных слов «Раис (президент, вождь, лидер. — Авт. ) Бен Али» я вместе с остальными присутствующими стал аплодировать.
- В нашей истории, — ответил я по-французски, — еще недавно было столько «раисов»: любимых вождей, генеральных секретарей, мудрых руководителей, что такие аплодисменты стали для жителей бывшего СССР едва ли не условным рефлексом.
На уровне жизни в стране, кстати, гораздо более высоком, чем в соседнем Египте, сказывается влияние бывшего колонизатора — Франции. Практически каждый взрослый тунисец свободно говорит по-французски. Средняя зарплата в стране — 400-500 динаров (один динар — это примерно пять с половиной гривен), при этом среднее образование и медицинская помощь для всех граждан бесплатные.
Построенные из камня и облицованные художественной керамической плиткой дома тунисцев довольно просторные, но и живут здесь огромные по нашим меркам семьи. На участке возле дома часто ведется еще одно строительство — подрастающим поколениям ведь нужно где-то жить.
Входные двери домов из-за жары открыты настежь, и за колышущейся портьерой можно наблюдать одну и ту же картину: женщины, расположившиеся прямо на коврах (из мебели в доме, как правило, лишь самое необходимое), возятся с детьми или смотрят телевизор. Мужчины и женщины едят порознь, но иностранную супружескую пару посадят все-таки с мужчинами. Тунисцы — народ гостеприимный, даже полицейские, стоящие на посту возле какого-то правительственного здания, отложив автоматы, предлагали разделить с нами свою трапезу.
По вечерам мужчины огромными компаниями сидят в уличных кафе, покуривая кальян. С непривычки у туристов от кальяна запросто может закружиться голова. Арабы же предаются любимому занятию часами, молчаливо наблюдая за всем происходящим на улице.
В праздник или выходной (но не в обычный день!) у женщин своя вечерняя программа. Небольшими группками они часами ходят по магазинам, примеряя обновки или присматривая в дом какие-то вещицы.
Тунисские города построены по одному принципу. Главные улицы и проспекты с побеленными пальмами сходятся под прямыми углами. Центр представляет собой переплетение крытых средневековых улочек вокруг главной мечети. На каждом шагу — лавки, где можно приобрести ткани, обувь или товары, необходимые в домашнем хозяйстве. Мясники вывешивают при входе голову барана или коровы, чтобы покупатели знали, какое мясо сегодня имеется в продаже. Продавцы фруктов строят грандиозные пирамиды из апельсинов и лимонов. Вокруг этого идиллического уголка расположено кольцо сувенирных магазинов. Здесь, кроме фирменной керамики, продаются наивная живопись, подделки под известные парфюмерные, часовые и модные бренды, кожаные изделия, различные травы, специи и, конечно же, знаменитые местные финики. Купить могут предложить все, что угодно. Например, только что родившегося котенка.
В тунисских туристических городках живут искусные мастера, способные создавать, может, не самые необходимые, но очень милые вещицы. То, что старинный Набёль — центр народных ремесел, понимаешь, едва оказавшись на его центральном проспекте имени… огурца. Огромное керамическое блюдо с апельсинами неподалеку от вокзала информирует вновь прибывающих: цитрусовые и керамика — основные источники дохода местных жителей. Буквально все магазинчики имеют внутренние дворики, где можно понаблюдать, как с утра до вечера изготавливаются кувшины, блюда, тарелки и подносы. Помимо гончарного производства, местные жители плетут из высушенных стеблей растений аккуратные циновки и дамские сумочки, прекрасно ткут и вышивают.
При таком изобилии сувениров нелегко найти по-настоящему оригинальную вещицу вместо давно приевшихся сюжетов с корабликами, верблюдами и цветочными орнаментами. В одной неприметной лавчонке удалось обнаружить небольшие керамические плитки: на одной из картинок мужчины сосредоточенно играют в шахматы, на другой — наставник обучает девушку игре на рояле, а на третьей — лицо юной женщины, наполовину закрытое накидкой. За каждую изначально просили по 28 динаров, но после ожесточенного торга отдали за четыре.
В дорогом магазине, специализирующемся на домашнем интерьере с антикварным уклоном в стиле «Тысячи и одной ночи», даже не знаешь, что интереснее рассматривать — огромные кровати с восточными балдахинами, старинную мебель, необыкновенные люстры, вручную расшитое постельное белье или пестро одетых богатых арабок-покупательниц, на пальцах ног которых сверкают драгоценные каменья. Здесь, несмотря на высокие цены, я не удержался и купил пыльный подвесной светильник с яркими желтыми камнями, ну точь-в-точь, как волшебная лампа Аладдина.
Когда я похвастался гостиничному портье, что купил замшевые туфли за 20 динаров (110 гривен), он показал на свои, довольно неплохие, и с нескрываемой гордостью ответил: «А я за них заплатил всего полтора динара, считай, всего один доллар!»
Оказалось, кроме туристических, существуют еще и специальные рынки для местных жителей, на которых сапожники прямо под открытым небом реставрируют приносимую к ним обувь. Здесь же и десятки людей, роющихся в лотках с секонд-хэндом, и стайки плохо одетых (зажиточная арабская молодежь пытается подражать европейской моде) подростков, во взглядах которых читаются недвусмысленные намерения облегчить кошелек или сумку зазевавшегося туриста.
Лучше делать покупки в торговых центрах, принимающих кредитные карточки (да еще по выгодному курсу гривни к динару!) всех видов. Курс обмена валюты в гостинице (регулируется государством, в свободной продаже долларов и евро нет) может оказаться даже выше банковского. Ради эксперимента я принес 100 долларов в обычную ювелирную лавку. Хозяин около получаса перезванивался с сыном, бурно обсуждая, сколько же с меня все-таки взять. В конце концов, предложенный курс оказался процентов на 20 меньше, чем за углом в банке, и мне, так ни о чем не договорившись, пришлось уйти ни с чем.
Гораздо дешевле, чем у нас, в Тунисе можно приобрести отменного качества постельное белье, одежду европейского дизайна, оливковое масло, зеленый чай. Есть в продаже и посуда, предназначенная для печей и микроволновок, которая не бьется и не горит. Стоит она недешево. Один энергичный продавец в порыве чувств, расхваливая качество своих изделий и видя недоверие приезжих, схватил красиво расписанную тарелку и стал бить ею со всей мочи об асфальт. Звук этих ударов разносился по всему кварталу. И что вы думаете? Тарелка действительно не разбилась!
Когда у наших соотечественников пролилось оливковое масло из трехлитровой банки, они не растерялись. Захватив кассовый чек и свидетелей из числа добровольцев, отдыхающие дружно ринулись отстаивать свои права. Продавец вполне резонно предположил, что покупатели свинтили крышечку и поинтересовались содержимым банки, а когда оно по каким-то причинам не понравилось, решили вернуть обратно.
На что последовал достойный ответ: «Руссо туристо — облико морале». Тогда араб взял бутылку с чеком и вообще исчез где-то в подсобке. Но не на тех напали. Наша дама схватила новую банку и, несмотря на возраст и внушительную комплекцию, со всех ног бросилась к выходу. Под общий хохот продавец покрутил ей вслед пальцем у виска, а в ответ увидел… комбинацию из трех пальцев.
Впрочем, не все арабо-славянские конфликты заканчиваются смехом. Моей соседкой по обеденному столу оказалась гражданка Чехии, уже много лет живущая в Англии. Когда я поинтересовался, почему ее не видно на пляже, новая знакомая, едва сдерживая слезы, рассказала о похищении своей дочери.
- Мой бывший муж — состоятельный бизнесмен — имеет двойное гражданство Великобритании и Туниса, — поведала женщина. — Когда нашей дочери исполнилось пять лет, он выкрал ребенка и привез к себе на родину. Я уже четыре года не видела свою девочку. У меня три адвоката — в Чехии, Великобритании и Тунисе, на которых уходит вся зарплата, но вернуть ребенка невероятно сложно: тунисские законы защищают исключительно мужчину, да и судебная процедура может длиться годами. Единственное, что мне позволил состоявшийся на днях суд, — повидаться с дочкой. Выяснилось, что в Англии у меня оказалась подруга по несчастью, родившая ребенка (его, к счастью не украли!) от моего бывшего мужа. Когда я смотрю на европейских женщин, в одиночку приезжающих в Тунис и принимающих ухаживания арабских мужчин, я им искренне сочувствую…