Несмотря на проникновение в быт достижений современной цивилизации, индийцы остаются верны традициям, складывавшимся тысячелетиями
Индия -- страна, овеянная легендами. С древних времен завоеватели и путешественники из Европы стремились к ее сказочным богатствам. И большинство из них погибали по дороге, так и не достигнув заветной цели.
Сегодня все проще. Не нужно снаряжать суда для того, чтобы плыть «за три моря». Нужно только сесть в самолет -- и через несколько часов вы уже в стране, куда так и не смог добраться Александр Македонский.
Что больше всего поражает путешественника в Индии -- это патриархальный уклад жизни. Несмотря на проникновение в быт достижений современной цивилизации, индийцы остаются верны традициям, которые возникли тысячи лет тому назад.
В Индии по-прежнему жива система, разделяющая людей на касты. И хотя официально это запрещено, частные предприниматели по-прежнему весьма неохотно берут на работу представителей низшей касты -- неприкасаемых. Их удел -- грязная работа.
-- Видите человека, который подметает улицу? -- спросил гид, сопровождавший украинских журналистов. -- Это неприкасаемый.
-- Как вы это определяете?
-- Только они подметают улицы, убирают туалеты и работают сапожниками. Ни один представитель более высокой касты не станет этим заниматься ни при каких обстоятельствах. Посмотрите на людей, которые лежат на газонах (действительно, все газоны в индийской столице заняты оборванцами, похожими на наших бомжей, которые никуда не торопятся. -- Авт. ). Это безработные из высших каст. Они будут лежать здесь сколь угодно долго, но никогда не возьмут в руки метлу.
Впрочем, лежат на газонах не только безработные. Отдых для индийцев -- понятие священное. Им откровенно чужда постоянная спешка американцев и европейцев. Если пришло время обеда, ничто не помешает индийцу поесть и соснуть часок-другой. Причем далеко от рабочего места они не уходят. На улицах городов сплошь и рядом можно увидеть торговцев, парикмахеров, мелких ремесленников, мирно спящих рядом со своим нехитрым оборудованием.
Всем известно, что по улицам индийских городов ходят священные коровы, преграждать путь которым по традиции не разрешается. Правда, если традиция запрещает убивать корову, то кормить ее она не предписывает. Старых животных, которые больше не приносят пользы, выпускают на улицу, где они и бродят, как бездомные собаки, поедая отходы. А человеческое уважение к бывшим кормилицам сводится к тому, что никто их с проезжей части не гонит. Однако автомобильная цивилизация берет свое, и сейчас на некоторые наиболее крупные магистрали Дели коровам вход запрещен. В остальном же эти священные животные пользуются теми же привилегиями, что и тысячу лет назад.
Впрочем, почти такими же преимуществами пользуются и все остальные животные в Индии. Каким-то непостижимым образом индийцы умудряются жить в гармонии с окружающей средой при средней плотности населения в 380 человек на квадратный километр (в Украине на квадратном километре живут в среднем около 80 человек).
По улицам Дели, население которого достигает 13 миллионов человек, кроме коров, гуляют буйволы и свиньи. В небе кружат сотни орлов, которых никто и не думает убивать. Питаются они голубями, благодаря чему проблемы мытья памятников практически не существует.
-- Что, свиньи у вас тоже священные? -- спросил я у гида, увидев разгуливающую около дороги хрюшку с выводком поросят.
-- Все животные священные, -- философски ответил он. -- Просто одни больше, другие меньше.
Блюсти святость животных индийцам несложно. Жаркий климат располагает к вегетарианству. А если все-таки без мяса не обойтись, то едят тех, кто менее священен -- овец и коз.
Около всех достопримечательностей Индии, которые показывают туристам, бушуют шумные и красочные торжища. Настоящие восточные базары, как в сказках «Тысячи и одной ночи». Правда, сказочного изобилия там не встретишь. Товар предлагают в основном нехитрый: простенькие поделки, буклеты с видами Индии и овощи. Однако недостаток ассортимента продавцы с лихвой возмещают интенсивностью предложения. Как только туристы выходят из автобуса, на них обрушивается шумная толпа. Индийцы хватают приезжих за рукава, тычут в нос свой товар, выкрикивают цену. Слушать гида или сосредоточиться на созерцании достопримечательности абсолютно невозможно.
Если вы вдруг, на свою беду, заинтересованно посмотрели на какой-либо товар или, что еще хуже, взяли его в руки, то его владелец будет преследовать вас неотступно. Продавец проводит вас до входа в храм или гробницу и встретит у выхода. Он отпустит ваш рукав, только когда вы станете на ступеньку автобуса. При этом он все время будет делать вам предложения одно «заманчивее» другого. Таких «скидок», как в Индии, я не видел нигде в мире. Однажды я взял в руки какую-то тарелку. Продавец клялся всеми святыми, что она мраморная и запрашивал 20 долларов. Тарелка мне не понравилась, и я вернул ее владельцу. С этого момента на целый час мы стали неразлучны. Мои попытки скрыться в толпе или обратить внимание спутника на других потенциальных покупателей не увенчались успехом. Цена тарелки за это время упала до трех долларов и, наконец, увидев, что я иду к автобусу, продавец спросил: «Хау мач?» (»Сколько?»).
Это обычный способ заканчивать торговлю в Индии. Продавец спрашивает, сколько вы вообще готовы дать за эту вещь. И если вы предложите за предмет, первоначально оцененный в 20 долларов, 50 рупий (около 1 доллара), торговец, скорее всего, махнет рукой и согласится.
Спастись от торговцев можно в туристическом автобусе. По неписанному закону внутрь машины они не суются. Поэтому те, кто устал от психологического давления, скрываются в автобусе и наблюдают за торжищем из окна.
Правда, внутри национальных святынь торговля все же запрещена. Однако, войдя в индуистский храм или древнюю гробницу, вы едва ли насладитесь медитацией и раздумьями о быстротечности мирской славы: на вас нападет рой добровольных помощников, которые, не имея возможности торговать товаром, предложат вам свои услуги. Причем проявят при этом большую изобретательность.
Например, во всех индуистских и исламских святынях Индии принято при входе разуваться. И администрация аккуратно правит с туристов плату за охрану обуви -- по 10--20 долларов с автобуса. Правда, никто ее не охраняет, она остается лежать кучей у входа, и каждый, выходя на улицу, выбирает ту пару, которая ему больше нравится. Справедливости ради должен отметить, что недоразумений на этой почве я не видел. И индийцы, и туристы честно забирают те туфли, которые оставили.
Иногда продается гостеприимство. У мемориала Махатмы Ганди, построенного на месте его кремации, толпится огромное количество детей. Школьников водят туда отдать долг памяти великому человеку. Привозят туда и туристов. Когда мы осматривали мемориал, ко мне вдруг подошла представительного вида женщина:
-- Вы видите этих детей? Они школьники, а я их учительница. Вот вам на память об Индии, -- она ловким движением пришпилила булавкой к лацкану моего пиджака бумажку с изображением национального флага. -- Дайте мне, пожалуйста, денег.
Все это она произнесла скороговоркой и даже показала мне купюру, чтобы не осталось сомнений относительно того, что ей нужно.
Экскурсия к Тадж-Махалу -- знаменитому памятнику древнего зодчества -- является непременной частью всех туристических программ и источником весьма острых ощущений. Несмотря на то, что от Дели до города Агры всего 260 километров, туристический автобус находится в пути более пяти часов. И впечатления начинают захлестывать еще в дороге.
Во время остановки на границе двух штатов (в Индии каждый штат взимает сбор за проезд по своим дорогам) я решил выйти на улицу размять ноги, благо, вблизи автобуса местных жителей не наблюдалось. Однако, завидев туристов, они не замедлили явиться. Прямо у дверей автобуса на меня налетел человек, который что-то очень быстро говорил и размахивал перед моим носом плетеной корзинкой с крышкой. «Наверное, продает фрукты», -- подумал я. Торговец не стал долго меня интриговать и резко сдернул с корзины крышку. Оттуда пружинисто поднялась голова кобры. Змея уставилась на меня своими блестящими глазками, а факир, помахивая ею, принялся что-то горячо мне объяснять. Однако из всей его речи я понял только слова «сто рупий», которые все местные жители умеют довольно четко выговаривать по-русски.
Отчаявшись что-то мне объяснить, факир, видимо, решил, что я плохо вижу, какая у него шикарная кобра, и резко ткнул корзинкой мне прямо в нос. Уворачиваясь от кобры, я отпрянул назад и натолкнулся на что-то мягкое и теплое. Я обернулся. Час от часу не легче -- передо мной на задних лапах стоял огромный, невесть откуда возникший… гималайский медведь. Он отплясывал под дудку своего хозяина. Тот, увидев, что я с интересом смотрю на животное, тоже принялся что-то энергично мне втолковывать. Спастись удалось только позорным бегством в автобус.
Кроме кобры и медведя, вокруг автобуса кувыркалась еще стайка обезьян на поводках. Тут же какие-то мальчишки били в барабаны и дули в дудки, одновременно пытаясь продать пассажирам автобуса эти инструменты. После того как несколько человек щелкнули фотоаппаратами, торговцы бросились к автобусу и принялись стучать в окна, требуя денег.
Описывать Тадж-Махал нет смысла -- фотографии этого замечательного памятника архитектуры часто встречаются на календарях. Можно лишь сказать, что ни один снимок не передает действительного великолепия этого памятника большой любви императора из династии Великих Моголов Шах-Джахана и его четвертой жены Мумтаз Махал. Так же, как не отображает неповторимой атмосферы, царящей вокруг.
Близко к Тадж-Махалу транспорту подъезжать запрещено. Поэтому последние полтора километра пути туристам приходится преодолевать пешком. Если они, конечно, не воспользуются услугами многочисленных велорикш. Цены на их услуги формируются чисто по-индийски. У выхода из автобуса они запрашивают 20 долларов, но уже через 100 метров соглашаются крутить педали за 10--20 рупий (20--40 центов).
Я решил пройтись. Оказалось, что путь к Тадж-Махалу лежит вдоль огромного базара, на котором продавцы ведут себя совсем не так, как наши. Они не стоят в своих палатках, охраняя товар, а выскакивают на улицу и насильно тащат прохожих к прилавкам. Часто в одного человека вцепляется несколько торговцев, готовых буквально разорвать его на части.
Там же сидел заклинатель змей. Кроме змеи, он мучил еще и мангуста -- серого зверька размером с хорька. Очевидно, эта парочка должна была напоминать туристам, знакомым с творчеством Киплинга, о непримиримой борьбе Рикки-Тикки-Тави с коварным Нагом. Однако ни один из них явно не проявлял желания вступить в смертельную схватку. Кобра была озабочена тем, как увернуться от ударов дудкой, а мангусту мешала удрать только проволока, которой он был привязан к руке заклинателя.
Возле входа на территорию Тадж-Махала бдительная охрана отнимает у посетителей все, что «противоречит безопасности и исламу». Как оказалось, безопасности и исламу противоречат, помимо оружия, также любая пища и все приборы, работающие на батарейках, кроме фотоаппаратов.
Во дворе Тадж-Махала множество добровольных помощников оходно консультирует туристов, каким образом лучше всего фотографировать мавзолей. Каждый из них тащит к себе посетителей, темпераментно объясняя, что его ракурс самый лучший, а за совет он берет совсем немного.
Правда, лучше всего фотографировать Тадж-Махал с фасада. При этом он отражается в воде расположенного перед ним бассейна. Именно такой вид зафиксирован во всех путеводителях и рекламных буклетах. Но вот незадача, воды-то в бассейне как раз и не оказалось. Ее, видимо, заливают только по особо торжественным случаям.
Но несколько профессиональных советчиков нашли выход. Они вылили на дно бассейна пару ведер воды и суетились вокруг небольшой мутной лужи, обращая внимание посетителей на «дивное отражение». За свои услуги они требовали 100 рупий -- ведь какая работа проделана.
Еще одна группа добровольных помощников обосновалась внутри мавзолея. Высокий купол гробницы обладает уникальной акустикой. Эхо от громкого звука «живет» под ним в течение двадцати секунд. Именно это и демонстрируют стоящие внутри помещения люди. Они хватают посетителя за рукав, громко орут и, пока эхо гаснет, настойчиво повторяют: «Друг, сто рупий». Причем таких «крикунов» в зале насчитывается до двух десятков, из-за чего над могилами великого императора и его возлюбленной стоит галдеж, как на птичьем базаре.
-- В индийской кухне блюдо, если острое -- то как огонь, если сладкое -- то как патока. Единственное, чего нет в индийской кухне, -- это безвкусных блюд, -- рассказал нам гид.
Так и сама Индия. Какими бы ни были ваши впечатления от этой замечательной страны, они непременно будут яркими.
Увидеть сокровища Индии и познакомиться с ее темпераментными жителями украинцам теперь стало намного проще. С начала декабря авиакомпания «АэроСвит» открыла регулярное сообщение между Киевом и Дели. Всего за шесть часов комфортабельный «Боинг-767» доставляет пассажиров в столицу Индии. Из Киева самолет отправляется по понедельникам и субботам, а из Дели -- по вторникам и воскресеньям.
Сегодня установлен специальный тариф на полет по маршруту Киев--Дели--Киев -- 499 долларов США. Расписание полетов составлено таким образом, чтобы привлечь максимальное количество транзитных пассажиров. Благодаря этому уже на самых первых полетах загрузка самолета достигала 90 процентов. Причем около 70 процентов пассажиров летели через Киев транзитом -- из США, Канады, Центральной Европы, Израиля. Ожидается, что возобновление регулярного авиасообщения между Украиной и Индией и развитие «АэроСвитом» данного направления позволят уже в начале будущего года в полтора раза увеличить трансфер через международный аэропорт «Борисполь».
«АэроСвит» -- крупнейший украинский авиаперевозчик. Компания обслуживает 31 международный и 7 внутренних воздушных маршрутов. В последнее время, после того как «АэроСвит» приобрел самолет «Боинг-767», он начал развивать дальние полеты. Маршрут Киев--Дели является четвертой трансконтинентальной авиалинией, освоенной компанией с ноября 2002 года. До этого были открыты маршруты в Нью-Йорк, Торонто и Бангкок. Благодаря этому за январь--октябрь текущего года, по сравнению с таким же прошлогодним периодом, «АэроСвит» увеличил объемы перевозок пассажиров на 60,55 процента. На 68,1 процента возросли доходы авиакомпании. В ближайших планах авиаперевозчика -- строительство нового терминала для обслуживания транзитных пассажиров в киевском аэропорту «Борисполь».