Маэстро, подаривший женщинам брючные костюмы, смокинги, платья-сафари и прозрачные блузы, покинул индустрию моды
За что мы любим Ива Сен-Лорана? Что нам, в сущности, до него, великого кутюрье? Просто, для любой женщины в Советском Союзе мода была связана с тремя ключевыми именами: Шанель, Диор и Сен-Лоран. Но если дерзкая модистка Коко и создавший стиль «нью лук» Диор были фигурами историческими, то от Сен-Лорана одевались, извините, все известные мировые знаменитости -- муза маэстро Катрин Денев, Мария Каллас и принцесса Монако Грейс. Да и дорог-то он нам не как абстрактный представитель буржуазной культуры, а как романтик и фантазер, подаривший женщинам вещи, которые в ходу до сих пор.
Тяжело представить, но до Сен-Лорана женщины не носили брючных костюмов. В единичных случаях: Габриэль Шанель и Марлен Дитрих носили брюки демонстративно, как вызов, да и брюки-то были мужскими. Но крой и силуэт нынешнего женского делового костюма -- это изобретение Сен-Лорана. «Брюки -- не символ равенства, а символ кокетства», -- утверждал маэстро.
Ив Анри Донат Матье Сен-Лоран в семнадцать лет послал свои рисунки в журнал «Вог», и благодаря случайности или промыслу они оказались на столе у Диора. Его называли маленьким принцем высокой моды.
Диор был поражен эскизами к первой коллекции, посвященной революционным платьям-трапециям. И действительно, А-силуэт с легкой руки Катрин Денев не то чтобы прижился, а феноменально быстро стал униформой женщин. Платья-футляры освобождали женщину от диктата осиной талии, провозглашенной Диором в 50-е годы, но именно Дом Диора получил от этого изобретения 35 процентов прибыли! Такой же успех ждал в 1960 году и коллекцию «Бит Лук», выполненную в черном цвете и отражавшую революционные настроения молодежи. Фактически с этого начинается слава Сен-Лорана как бунтаря и скандалиста. Однако к тому времени умер Диор, который опекал молодого протеже, считая его своим духовным наследником, а владелец Дома, магнат текстиля Марсель Буссак сомневался в способностях Сен-Лорана и в результате интриг окончательно разуверился в молодом таланте. Но Сен-Лорану пришло время отбывать в армию, и Буссак его не «прикрыл», Ив очутился на войне с алжирцами. Маменькин сынок, затравленный в свое время одноклассниками, он провел в казармах всего девятнадцать дней, после чего попал в парижскую лечебницу для душевнобольных. Он вспоминал, что даже боялся выйти в ванную комнату, страшась бродивших вокруг сумасшедших.
Страхи из детства и юности сопровождали Ива Сен-Лорана всю жизнь. Реальный мир вызвал в нем бурю сомнений: он долго колебался, прежде чем решить, можно ли ему купить диетическую колу. Он боготворит романы Марселя Пруста, эпопею «В поисках утраченного времени», даже комнаты в доме носят имена героев, но панически боится дочитать его до конца -- его преследует ощущение, что случится что-то ужасное. В семидесятые ему так тяжело давалось любое столкновение с реальностью, что для ежедневного взбадривания себя требовалось около двух литров спиртного, амфетамины, кокаин. В его квартире была ширма, за которую он уходил, когда не мог более выносить присутствия людей. От журналистов он часто убегал через черный ход, а когда давал интервью, отвечал односложно и замыкался в мучительно долгих паузах. Однажды Ив признался, что боится улицы и толпы и только с собакой и карандашами чувствует себя комфортно. Однако, несмотря на застенчивость и все фобии, в 1971 год он снялся обнаженным для рекламной кампании мужских духов «YSL». Он явно жаждал скандала.
История Дома «Ив Сен-Лоран» началась после его формального увольнения из Дома «Кристиан Диор». Естественно, Сен-Лоран снова впал в панику. Ему всю жизнь были нужны защита, совет, бесконечное подбадривание. Без слов утешения он просто ничего не мог делать. И судьба предоставила ему ангела-хранителя. В его жизни возник Пьер Берже, связь с которым была достаточно бурной. Берже -- импульсивный и порывистый, прирожденный менеджер, а Сен-Лоран -- абсолютно управляемый, никогда не умевший обращаться с деньгами творец. В 1961 году Дом начал жить -- поначалу скромно, рядом с диоровской империей, но с каждым годом все увереннее.
Маэстро вводит в гардероб женщины все новые и новые конструкции -- плащи из винила, куртки-бушлаты, полосатые платья-майки, знаменитые женские смокинги, платья и костюмы в стиле «сафари» с накладными карманами (униформа советских женщин в свободное от работы и очередей время). Это с его легкой руки мир узнал о блузах с галстуком -- те самые, казавшиеся «в доску нашими» блузоны из сухо потрескивающей синтетики.
И в 90-е годы он продолжал делать потрясающие коллекции. Несмотря на постоянно неважное состояние здоровья. Несмотря на то, что в 1999 году в результате финансового кризиса ему пришлось продать свой Дом концерну «Gucci Group» -- новые владельцы, поглотившие до сего времени немало модных брендов, на пост креативного директора линии прет-а-порте назначили Тома Форда. Потерял Ив Сен-Лоран и линию косметики со своим именем. До недавнего времени ему оставалось лишь творить в зоне «от кутюр» делать не шесть коллекций в год, как раньше, а всего две. Он бунтовал. Открывал бутики рядом с фордовским официальным бутиком «Рив Гош». Демонстративно не являлся на показы коллекций Форда, усиливая тем самым эффект вражды. Ругался с концерном из-за того, что тот отказывался предоставлять его же, сен-лорановскую, косметику для дефиле. И в итоге оказался загнанным в угол. Возможно, по вине совладельца Франсуа Пино, с которым у Сен-Лорана никогда не было добрых отношений. Возможно, из-за упреков в убыточности коллекций высокой моды. Последняя коллекция маэстро была триумфальной, величественной, полной идей. Несмотря на это, один из последних великих творцов моды ХХ века уходит на покой.