А в Токае -- отведать уникального вина, для приготовления которого подвяленный сладкий виноград собирают по одной ягоде, не срезая кисть
В Венгрии мирно уживаются несколько культур: в Будапеште помпезность и элегантность наследия Австро-Венгерской империи соседствует с ажурной французской готикой и руинами римской провинции Паннония. А в степи ощущается мощное дыхание варваров -- кельтов и гуннов, которые, по некоторым версиям, остановились именно на этой земле и являются предками венгров. Словом, Венгрия очень разная. «ФАКТЫ» в этом убедились. И еще в том, что она прекрасная.
Первые «шаги» в Венгрии меня сразу порадовали: воздух был лишен выхлопных газов, в аэропорту ни о чем не спрашивали, только благостно улыбались, и мой водитель превосходно знал английский. Впоследствии выяснится, что английский знают все люди, принадлежащие к сфере обслуживания, и многие горожане. Возможность бесследно пропасть и сгинуть в незнакомом городе отпадала. Поселили меня в роскошный отель с термальным бассейном на острове Маргит. Это зеленая зона, остров-курорт. По форме он напоминает каплю и находится посередине Дуная между гористой Будой и равнинным Пештом. Я отправилась исследовать этот райский уголок и обнаружила среди огромных зеленых лужаек, обрамленных барьерами цветов, под вековыми раскидистыми платанами множество спортивных людей разного возраста. Они бегали, прыгали, играли в теннис и футбол, ездили на велосипедах. В огромном водном комплексе народ оттягивался плаванием. Мне казалось, что никаких энергичных телодвижений в парке не совершаю лишь я одна. Транспортное движение по острову запрещено -- чтобы люди, ведущие здоровый образ жизни, дышали полной грудью.
Термальный отель острова Маргит просто свалил меня с ног своей звездностью и комфортом. На первом этаже отеля располагались фитнес-центр, салон красоты, два плавательных поля и термальные бассейны. До первого погружения я думала, что термальная вода -- это просто что-то горячее. Оказалось, что это, ко всем удовольствиям, еще и страшная целебная сила -- восстанавливает каждую клеточку организма. Нежиться в воде я старалась рано утром и поздно вечером, в остальное время на процедуры выползал клуб «кому за сто тридцать». Ясное дело почему: термальные источники, коих в одном Будапеште 80, а в Венгрии около полутора тысяч, излечивают заболевания нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, кожные и прочие хвори. То есть: бух в котел -- и омолодился. Видимо, действовало сразу, потому что престарелые плэйбои, отправив на процедуры жену, обезображенную купальной шапочкой, многозначительно болтали в воде подагрическими ножками возле меня.
Понятно, что те, кто останавливаются в отеле с номером в пятьсот долларов за сутки, -- люди не бедные. Но только русские -- в широком смысле этого слова, из Нью-Йорка, Израиля, Москвы и Украины -- надевали в бассейн все свое золото -- массивные цепи, браслеты, часы. Один Кащей Бессмертный плескался в джакузи с огромным изумрудным перстнем. При этом русскоговорящее население орало на всю ивановскую примерно такие тексты: «Моня, надо брать по пятьсот на семнадцатой стрит, и только!» Опасаясь быть втянутой в подобные беседы, я говорила исключительно на английском: «косила» под иностранку.
Улицы в Будапеште называются смешно для нашего уха -- «утци». «Ваци утца» -- центральная улица, по которой толпами бродят туристы. Если сделать над собой усилие и оторваться глазами от витрин магазинов ведущих мировых марок, то наверху можно увидеть изящные фасады барочных зданий и роскошных строений в стиле модерн. На Ваци кипит жизнь в любое время суток: днем на лотках живо продаются сувениры -- знаменитая паприка, целебный бальзам «Уникум», изделия народных умельцев. Ночью зажигаются старинные фонари, иллюминация, и гуляния продолжаются под покровом романтической будапештской ночи. Улица выводит к элегантной площади имени поэта Верешмарти, на которой расположилась знаменитая кондитерская «Жербо», созданная в стиле модерн и сохранившая изысканную атмосферу начала века. Для жителей Будапешта обязательным является ритуал: откушать пирожных в «Жербо» и отправиться гулять по набережной, Дунайскому променаду, он от Верешмарти в двух шагах. Нужно сказать, что от сладкоежки-Австрии Венгрия унаследовала и любовь к десертам, и умение их приготавливать. Оказывается, именно Жербо, кавалер ордена Почетного легиона и знатный кондитер, изобрел очень любимые нами конфеты -- вишню с коньяком в шоколаде. Мы считаем их интернациональным достоянием, а на самом деле родина их -- Венгрия.
То, что Будапешт -- город влюбленных, стало понятно еще и по обилию целующихся. Особенно парочки обожают Рыбацкий бастион, расположенный в средневековой Буде, -- замок в романском стиле, который был построен на самом деле в начале ХХ века. По легенде, эту часть города защищали рыбаки. По статистике, в Рыбацком бастионе самая высокая концентрация поцелуев. Ведь именно с этого места глазам открывается величественная панорама: за Дунаем, окольцованным семью мостами, раскинулся современный Пешт. Облик набережной определяет величественное здание Парламента, который по замыслу должен был напоминать английский, но превзошел его по размерам. И сегодня это одно из самых больших действующих зданий парламента в мире.
Потрясает размером и революционностью самая большая в Европе синагога на улице Дохани, созданная в мавританском стиле: с башенками, черными куполами, золотым декором, украшенная богатым орнаментом. Внутри -- колоссальное пространство, освещение, византийская мощь. Мой гид Рената из организации «Europe-Central-Budapest» рассказала, что еще при рождении это здание вызывало много споров: оно было задумано как обновленная, модернизированная синагога, примирявшая иудаизм с мусульманством и христианством. Поэтому здесь есть восточные мотивы, есть и орган. Конечно, ортодоксы были возмущены еще и тем, что женщины имеют право стоять не только на верхних галереях, но и сбоку, на первом этаже, среди мужчин. Однако это стало традицией. Позади Дохани- синагоги -- потрясающий памятник жертвам Холокоста: металлическая ива-менора со склоненными колышущимися на ветру стальными ветвями. На иве -- сотни тысяч листьев с именами погибших, при ветре они начинают шевелиться, как у живого дерева. Очень красиво и очень страшно.
В средневековом Крепостном районе высится готическая церковь Матяша с уникальной мозаичной кровлей: даже турки не смогли уничтожить красоту храма и только замазали фрески. Крепостной район и набережные Дуная были включены в список Мирового наследия ООН в 1987 году. А я приехала в Будапешт, чтобы увидеть своими глазами следующих претендентов на участие в этом списке: проспект Андраши -- аналог парижских Елисейских полей, знаменитую синагогу. А после мы с журналистами из Европы отправились в Хортобадьский заповедник и прославленный винодельческий район Токай, которые также стали объектами Мирового наследия.
Компания подобралась отличная. Ведь бывает, что отправишься путешествовать с друзьями и рассоришься, убедившись, что это и не друг, и не враг, а так. А тут с незнакомыми людьми, представителями разных культур обнаруживаешь удивительное родство душ. Говорили мы -- Стефано из Турина, сицилианец Сальваторе, Сюзанна из Барселоны, Грэгош из польского города Ольштена и очаровательная гид Ноэми -- на смеси английского, итальянского, польского, украинского и даже латыни.
В Хортобадьском заповеднике мы пересели из микроавтобуса в повозку с кобылками и отправились исследовать венгерскую степь -- пусту. Причем элегантный дон Сальваторе, следуя своей сицилианской натуре, даже посреди пыльной степи ездил на лошадях в безупречном черном костюме от Армани, отутюженной сорочке, при галстуке и в начищенной обуви. Возили нас от винторогих овец к грустным волам, показывали породистых жеребцов-чемпионов стоимостью по 60 тысяч долларов. Пастухи-»джигиты» в национальных костюмах мчали, стоя на крупах двух лошадей, и заставляли их сидеть по-собачьи. Наши джентльмены не отставали, демонстрируя свои способности, -- поили лошадей из колодца-журавля, объезжали мустангов, щелкали кнутом. Позже соревнования перешли в область духовную -- мужчины стали наперебой заказывать дамам музыку в национальных ресторанах. Надо сказать, за это время мне посвящали такое количество музыкальных произведений -- от полонезов до серенад, что могу хвастаться этим всю оставшуюся жизнь. Когда Стефано за одной из трапез попросил что-нибудь украинское, венгр-скрипач, хитро прищурив глаз, заиграл «Ах, Одесса, жемчужина у моря!». «Ну как, твоя душенька довольна? Это ваше национальное?» -- спросил у меня галантный Стефано. Можно сказать и так. Венгрия своим гостеприимством располагала к куртуазным ухаживаниям и беспечному времяпрепровождению.
После Хортобадьской бескрайней степи нас ждал маленький уютный Токай, спокойствие улиц с крохотными аккуратными домиками и прохлада подземных винотек. Именно в старых подвалах, где с потолков свисают клочья плесени, а 140-литровые бочки хранят солнечное токайское вино, мы дегустировали знаменитые напитки. Гид предупредила: берем пуловеры. Оказалось, что пробовать вино мы будем целый день, переходя из погреба в погреб, да и процедура эта неспешная, больше похожая на ритуал. И началось: в Токае мы больше времени провели под землей, чем на улице. Дети подземелья, мы пировали за широкими дубовыми столами при свечах. Сомелье (профессиональный дегустатор вин), предваряющий короткой справкой каждый продукт, сам вина не пил -- только полоскал рот и, процеживая вино, выплевывал его. Конечно, при такой профессии нужна жуткая сила воли: нам стоило больших усилий не допивать до конца каждый бокал.
Выяснилось, что в районе Токая красного вина не делают. Исключительно белое. Самое известное вино, Токай Асу, готовят из завяленных и заизюмленных ягод. И вот почему. В 1650 году управляющий виноградниками отложил сбор винограда под предлогом турецкого вторжения. Убрали урожай спустя пару месяцев, когда ягоды были сморщенными. Оказалось, именно поздней осенью в ягоде винограда содержится максимальная концентрация сахара. Изобретенное сладкое вино стало визитной карточкой края. Токай Асу производят в два приема: по одной ягоде собирают сморщенный виноград, не срезая кисть, день за днем. Результат -- вино разной степени сладости с легким фруктовым ароматом, со вкусом персика, меда, сливы, шоколада, ржаного хлеба. Самое сладкое вино Токай Эссенция покупали французские короли и пили как целебный напиток на ночь, после чего отправлялись искать любовных утех. Король Людовик Х1V назвал токайское королем вин и вином королей. Бутылка самого дорогого вина в токайских подвалах, где мы побывали, стоила 32 тысячи долларов и датировалось 1928 годом.
Сказать о вине и не сказать о знаменитой венгерской кухне, которую знатоки сравнивают с французской, нельзя. Как же можно забыть знаменитую гусиную печень под соусом с эстрагоном, грибной суп с гусиными яйцами и фуа-гра, пирожные в виде кареты, запряженной лошадьми, -- фирменные блюда самого фешенебельного ресторана «Gundel», что на площади Героев? А суп гуляш по-хортобадьски, который в течение веков варили пастухи, добавляя в котелок с мелко нарезанным мясом, луком и картофелем красный перец? А запеченная форель на Крытом рынке, а говядина в сливовом соусе в ресторане «Фортуна» возле церкви Матяша? Что говорить: нужно пробовать.
Возле упомянутой площади Героев (аналог Вандомской площади) находится Музей изобразительного искусства, где собрана отличная коллекция импрессионистов, но главное -- семь работ Эль Греко и пять работ Гойи. Рядом находятся знаменитые купальни Сечени -- темное помпезное здание с зелеными куполами, в бассейнах здесь целыми сутками могут просиживать венгры, да и туристы.
Кстати, нужно сказать, что туризм в Венгрии развит колоссально: страна наводнена «пришельцами», которые и отдыхают, и лечатся, и культурно развиваются одновременно. Сервис отличный, люди приветливые. Программы туров продуманы до мелочей, за что и хочется поблагодарить Национальное бюро по туризму Венгрии и информационное бюро «Венгрия-туризм» при коммерческом отделе Посольства Венгрии в Украине. Красоту страны всегда приятнее созерцать из окна комфортабельного автобуса, шикарного отеля и, наконец, после изысканной трапезы.