Неделей французской моды в Париже завершились осенние показы. Большая мода ушла на рождественские каникулы, чтобы тщательно подготовиться к зимней феерии. А критикам и модницам остается только анализировать увиденное в течение месяца на подиумах Нью-Йорка, Лондона, Милана и, конечно, Парижа.
Нынешних показов весенних коллекций готовой одежды в столице Франции ждали с большим нетерпением. Во-первых, к концу года произошла окончательная смена поколений в модельном бизнесе. Признанные королевы подиума -- Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста -- занялись другой деятельностью и ушли в тень. В Париже блистали новые фаворитки: Кейт Мосс, Жизель Бюндшен, Адриана Скленарикова-Карембе, Софи Даль. Во-вторых, было интересно узнать, чем ответит Франция сверхпрактичности американцев, экстравагантности и авангардизму британцев и излишней увлеченности откровенными вечерними нарядами итальянцев.
Открывал Неделю французской моды показ новой коллекции Кристиана Лакруа. Шоу проходило в Лувре под музыку панк-групп 80-х, что вполне соответствовало представленной одежде. Первой появилась британская топ-модель Софи Даль, этакая сказочная принцесса панк-королевства. Ее пышные формы с трудом скрывало сверкающее легкое платье. За молодой англичанкой появилась Алек Век, модель из Судана, которая пару лет назад стала успешно покорять европейские подиумы. Она была в красных кожаных шортах и бюстгальтере без бретелек. Лакруа использовал преимущественно блестящие ткани. Платья и юбки едва прикрывали ягодицы. Но и для прежних клиенток, предпочитающих более классический и роскошный стиль, французский дизайнер предложил несколько шелковых нарядов. Большое внимание в коллекции уделено аксессуарам. Традиционные для Лакруа массивные серьги уступили место украшенным перьями клипсам. Широкие красочные пояса чередовались с цепями а-ля панк. Оригинально и свежо выглядели жакеты, оставляющие обнаженным плечо, и топы с высоким воротником и одним длинным рукавом, который легко можно использовать в качестве шарфа, если его перекинуть через плечо.
Затем настало время британцев: оказалось, что почти все именитые французские дома мод пригласили специалистов с берегов Туманного Альбиона! Стелла Маккартни подготовила коллекцию для Хлое. Ее основной темой стали лошади. Очевидно, это дань уважения покойной Линде Маккартни, матери Стеллы. Автор не скрывала, что вдохновение она черпала, катаясь на жеребце Аппалуза, мамином любимце, и разглядывая картины и рисунки известного художника- анималиста Джорджа Стаббса. Золоченые лошадиные головы украшали платья и блузы из шелка и джерси. Неудержимые скакуны неслись по юбкам и подолам вечерних платьев. Пряжки поясов были выполнены в виде прекрасных лошадок. Сэр Пол Маккартни не скрывал своего восторга, сидя в первом ряду во время показа коллекции дочери.
А затем Стелла преподнесла всем неожиданный сюрприз -- на подиуме появились девушки в купальных костюмах. Восторг публики вызвали сочные ананасы, которые дизайнер с озорством изобразила в самом низу живота! В довершение вышла модель в футболке с надписью «Держи свой банан подальше от моих дынь!» Надо отдать должное выдержке Пола: папа был невозмутим, прочитав тропически горячий лозунг дочки.
Для дома «Живанши» уже четвертый год коллекции готовой одежды разрабатывает король авангарда Александр Маккуин. И каждый раз критики предрекают ему разрыв контракта. Но Александр каким-то чудом умудряется сдержать буйство своей фантазии, приберегая его для авторских показов. Его новая весенняя коллекция романтично-поэтична как никогда. Часть вечерних платьев и костюмов напоминает по силуэту узкие высокие бокалы. Остальные же, парад которых открыла супермодель Кейт Мосс, при ходьбе нарочито раскрывали секреты своих хозяек благодаря высоким разрезам спереди и глубоким декольте. Но Маккуин не стал баловать публику обнаженными бюстами. В пику конкурентам он предпочел спрятать нежные тела за великолепным кружевом белья. И только выиграл от этого! Особенно удались шотландцу шелковые и шифоновые блузки и эфемерно-легкие юбки, состоящие из массы тонких ленточек, вьющихся от талии до колен.
Джон Гальяно продолжает переворачивать вверх дном дом «Кристиан Диор». Каждая новая коллекция эксцентричного британца все настойчивее отдаляется от былых традиций одного из самых известных французских кутюрье. Показ прошел у подножия Эйфелевой башни под музыкальную смесь рэпа и песен Эрика Клэптона. А весенние наряды являли собой мешанину из секса, политики и религии. Первого было предостаточно: бикини в сочетании с чулками, напоминавшими рыболовную сеть, и туфлями на высоченных каблуках. Второе направление характеризовалось надписями типа «Уклонение от уплаты налогов», «Классовая война», «Анар-шик», украшавшими комбидрессы и жакеты. А что касается третьего, то дизайнер предложил публике познакомиться с «религией Гальяно». Его объяснение прозвучало в кулуарах несколько бессвязно: «Новыми богами стали футболисты. Например, Дэвид Бекхэм. На них готовы молиться. А Иисус был и остается одним из самых красивых людей в мире… » И пошли по подиуму модели-мужчины в блестящих тогах, спортивных шортах и футболках с надписями «Иисус N5». Завершая шоу, они замерли в позах, имитирующих распятия. Но критикам это не понравилось. Они в один голос заявили, что Гальяно окончательно утратил вкус и пропагандирует антимоду. Он смешал в одну кучу несовместимое: камуфляж и изображения цветов, шелковый шик и приземленность нейлона и денима.
С особым нетерпением ждали показа коллекции дома «Ив Сен-Лоран». Впервые ее готовил дизайнер Том Форд. Всех интересовало, насколько он сделает «самый французский дом» похожим на Гуччи, для которого этот талантливый американец работает уже несколько лет. Но Форд не стал сразу посягать на святая святых. Все наряды выдержаны в строгом стиле и черно-белой цветовой гамме, единственным нарушением которой были розовые, серебристые и золотистые сандалии. Особенно хороши брючные костюмы с пиджаками, застегивающимися на одну пуговицу. А прямыми или слегка расклешенными юбками остался бы доволен и сам мэтр Сен-Лоран. По сравнению с Неделей итальянской моды, о которой «ФАКТЫ» писали в прошлую пятницу, это был совершенно другой Том Форд.
В Париже уже давно и успешно работают японцы. Кензо, Иссей Мияке, Ямамото -- эти имена известны всем, кто хоть немного интересуется модой. Наоки Такизава, работающий для Мияке, сообщил репортерам, что его весенняя коллекция навеяна сном, который он увидел несколько месяцев назад. Его героями были инопланетяне, уставшие от серой жизни на своей далекой родине и прибывшие на Землю, дабы вкусить волшебство красок. Пожалуй, японцы представили в Париже самую яркую по цветовой гамме одежду. Это была настоящая сказка, нарисованная красным, оранжевым и желтым. Но в этом изобилии цвета как-то терялись фасоны нарядов.
Карл Лагерфельд, творящий для дома «Шанель», решил на этот раз поиграть со светом. Подиум напоминал гигантскую светящуюся лестницу. Дизайнер благосклонно объяснил, что она символизирует яркий путь, пройденный Коко Шанель за многие годы ее карьеры. А он попытался включить в свою коллекцию элементы из разных этапов развития моды. В показе участвовали 66 моделей. Визажисты по шесть часов трудились над каждой из девушек. Во всем присутствовало стилизованное изображение эмблемы «Шанель»: круг в центре которого размещаются две скрещенные буквы «c». Эти кружки были отчетливо видны и на шелковых брючных костюмах, и на шляпках с вуалью. Многие вещи сшиты из твида. Интересно сочетание вечерних платьев с пуговицами спереди и с пышной оторочкой в стиле фламенко, надетых поверх купальных костюмов и расстегнутых при этом. Лагерфельд комбинирует с явным удовольствием. Под платья и юбки до колена надеты брюки, большие рубашки из шифона -- поверх шортиков. Как всегда, великолепно подобраны аксессуары: нитки жемчуга, украшающие не только шею, но и бедра, кожаные перчатки, сочетающиеся с сумочками, по форме напоминающими все ту же эмблему-круг Шанель. В довершение ко всему модель Девон появилась на подиуме, ведя на поводке маленькую собачку-робота!
Имидж плохого мальчика старательно сохраняет дизайнер Жан-Поль Готье. Модели в рваных кожаных куртках и бикини пили во время его показа баночное пиво и швыряли друг в друга опустошенную тару! Казалось, что автор коллекции взял старые вещи, разрезал их, а затем соединил вместе неподходящие части. Особенно странно выглядели джинсы с одной штаниной. Обделенной ноге оставалось довольствоваться кружевным чулком.
Жан-Шарль Кастельбаяк будто срисовывал эскизы своих нарядов с комиксов 60-х. Огромные эполеты украшали мини-платья. А то, что представлялось спереди юбкой, сзади оказывалось брюками! Причем, все это было украшено портретами героев боевиков.
Остался верен себе Пако Рабанн. В прошлом году он на весь мир заявил, что сворачивает свою деятельность в Париже, так как французская столица будет уничтожена при падении на нее космической станции «Мир». Таково, мол, предсказание Нострадамуса, которое Рабанну удалось расшифровать. Но «Мир» все еще находится на орбите, а Париж продолжает жить своей веселой жизнью. И Пако нашел в себе смелость вернуться в мир моды. Для весенней коллекции он выбрал свои любимые материалы -- металл, кожу и пластик. Умело их сочетая, дизайнер создал оригинальные туники, платья, комбинезоны, шорты.
Неделя французской моды проходила чинно и благородно, но завершилась неожиданным скандалом. Отличились коммунисты. Руководство итальянского дома «Прада» искало подходящее помещение для проведения традиционной вечеринки, поскольку отели и рестораны изрядно поднадоели. Кому-то пришла в голову остроумная идея арендовать штаб-квартиру коммунистической партии Франции. К своей радости итальянцы получили положительный ответ. Условия первого секретаря Роберта Хью были просты -- 50 тысяч долларов в качестве платы за помещение и возможность отдельным партийным функционерам присутствовать на празднике. В «бункере» собрались более 1200 человек! Пили шампанское, закусывая канапе. Господин Хью весь вечер не отходил от длинноногой Адрианы Скленариковой-Карембе.
А затем секретарю пришлось держать отчет перед товарищами (очевидно, это были те, кто не попал в списки приглашенных). Его обвинили в том, что подобное поведение, равно как и само проведение вечеринки в главном помещении партии, не соответствует коммунистическим принципам. Роберт Хью заявил критикам, что расценивает праздник как яркое проявление «нового коммунизма». А в модельном бизнесе нет ничего декадентского. «К тому же мы получили деньги, которые не собираемся промотать за одну ночь!» -- подчеркнул лидер французских коммунистов. Подобный способ зарабатывания так понравился господину Хью, что теперь он рассматривает выгодное предложение сдать штаб-квартиру под проведение выставки, посвященной Иисусу Христу!
Основные тенденции весенних коллекций, показанных в Париже:
1. Длина юбок и платьев вернулась к мини. Причем нынешнее мини еще более радикально.
2. В моду входят широкие ремни и пояса. Эти аксессуары присутствовали практически у каждого дизайнера.
3. Еще одна новинка -- ажурные чулки в крупную сеточку.
4. Использование блестящих и светящихся тканей и материалов. Самые популярные цвета -- белый и черный. На втором месте стоит камуфляжная раскраска.
5. Крой рукавов напоминает крылья летучей мыши. Да здравствует Бэтмен!
6. Присутствие пышной бахромы на сумках, поясах и даже обуви.
7. Активное использование кожи.
8. Возвращение моды на цветы. Букетики предлагается носить в волосах, на лацканах, поясах. Приемлемы даже воротники из цветов.