Это далеко не единственное чудо, ради которого на остров Крит устремляются туристы со всего мира
- А в Греции тоже осенью парламентские выборы, и правительство и президент тоже часто не находят общего языка, — демонстрировали в разговорах свою осведомленность в делах Украины наши собеседники на Крите, принимавшие группу украинских журналистов. Но рядовые критяне вполне довольны жизнью и тому, что происходит в Афинах, особого значения не придают. Правда, с одной оговоркой — если это не задевает их уклада жизни. Горячие головы в случае чего могут привести и такой экстраординарный аргумент: в 2013 году истекает 100-летний срок, на который был подписан договор между Автономным Критским государством (оно было образовано в 1898 году после освобождения острова от двухвекового турецкого порабощения) и Грецией о воссоединении. Всерьез, конечно же, никто не воспринимает эти разговоры. Ведь немало выгод, прежде всего в аграрном и курортном бизнесе, Крит получил за последние годы, когда Греция стала членом Евросоюза.
Но, по правде говоря, погода в этом году дает критянам повод для возмущения. Зима на острове была без дождей, что привело к весенней засухе. А для Крита, где растут 30 миллионов оливковых деревьев (на неполных 600 тысяч населения) и самые вкусные в Греции, да и во всей Европе, овощи и фрукты, это беда. Зато старт курортного сезона, который начинается в середине мая, был прохладным — плюс 23 градуса (в Киеве в это время было под 30) и дождливым. В июле сообщения о лесных пожарах на Крите заставляли волноваться, не пострадают ли чудные приморские города, которые посчастливилось увидеть? Но с пожарами, к счастью, справились быстро.
- Гостям из Украины мы всегда рады, — гостеприимный хозяин турфирмы «Миллениум» г-н Антипас показывает нам новый шикарный офис в центре Ираклиона — столицы Крита. За семь лет существования компания, взявшаяся обслуживать страны бывшего СССР, увеличила «туристооборот» с 2,5 тысячи до 72 тысяч человек в сезон. — Если говорить об украинских гражданах, то свыше 80 процентов тех, кто собирается на отдых, заказывают четырех-пятизвездочные отели, и многие из туристов уже не впервые едут на Крит.
Здесь есть чистое море, захватывающие горные пейзажи и возможность соприкоснуться с пятитысячелетней историей. Если, готовясь к поездке, хочется побольше узнать о Греции, Крите и других островах, экскурсионных программах и отелях, можно зайти, например, на сайт туристической фирмы «ITService» (www. its-its. kiev. ua). Ее руководитель Дмитрий Игнатьев, любящий и хорошо знающий Грецию, взял на себя все хлопоты по организации поездки украинских журналистов, помог встретиться с интересными людьми, получить максимум полезной информации.
Праздники греки любят. В том же Ретимно устраивают многотысячные карнавалы, для которых за свои деньги шьют оригинальные костюмы. Каждая команда разрабатывает идею, создает театрализованное действо. Шествие растягивается на два-три километра. Тех, кто не сумел собрать в команду 250 человек, к карнавалу не допускают. По всей стране проводятся спортивные соревнования, отмечаются религиозные праздники. А уж о семейных и говорить не приходится. В больших и дружных греческих семьях есть повод для веселья почти каждый день. Проблемы с тем, чтобы накрыть стол, — никакой. В ближайшей таверне приготовят и бараньи ребрышки, и греческий салат, и другие блюда. Без разговоров о политике, национальных танцев и песен не обходится ни одно застолье.
Для туристов на Крите открыты археологические заповедники, раскопки в которых не прекращаются уже второе столетие — с тех пор, как англичанин Артур Эванс, поверив в реальность мифа о Минотавре, нашел в окрестностях Ираклиона великолепный дворец царя Миноса. Раскопанный до подвальных кладовых гигантский Кносский дворец (16 тысяч квадратных метров, 300 помещений) образовал на планах археологов… мифический лабиринт, в котором Тесей не только убил человекобыка каннибала Минотавра, но и нашел выход с помощью клубка ниток, подаренного дочерью Миноса красавицей Ариадной.
Куда только смотрела ее мать, царица Пасифая! Вполне возможно, что в этот кульминационный момент мифотворчества царица занималась воспитанием актеров заезжей труппы. Как утверждают историки, Пасифая была театралкой и строгим критиком, возможно, первым в истории. Если царице не нравилась игра, Пасифая приказывала вывести актеров из дворца по дороге позора. В течение семи дней они были обязаны без отдыха ходить вокруг Кносса, громко моля о прощении. Кто оставался в живых, того царица прощала, а вот оставляла ли в профессии — об этом история умалчивает. И если более поздняя эллинская цивилизация была безоблачным детством европейской, то минойская — ее фундамент, коренная порода, на которой был воздвигнут храм античной культуры.
Тем, кто решит исследовать реальные фундаменты минойских городов, найденных в основном возле небольших горных селений, лучше брать напрокат автомобиль. И тогда, где бы вы ни отдыхали, рукой подать до Арханеса, Закроса или Фестоса, в котором был найден уникальный глиняный круг с алфавитом минойцев, до сих пор до конца так и не расшифрованным. В десятках маленьких деревень можно найти нечто не просто древнее, а имеющее прямое отношение к рождению мифов. К примеру, пещера Зевса на горном плато Дикти, где рос бог богов. А по дороге в чудный венецианский город-крепость Ханья есть указатель на Паласармо — минойский город, где найден трон Посейдона, — место поклонения морскому владыке.
Узкая дорога к крепости Франкокастелло раз в год — накануне 19 апреля — становится труднопреодолимой из-за потока машин. Люди со всех концов острова стремятся успеть к рассвету, чтобы стать свидетелями потрясающего зрелища. В абсолютной предрассветной тишине в небе над крепостью появляются белые призраки… всадников, медленно уходящих в море! Что это — облака, игра воображения тысяч людей? Как свидетельствует история, 19 апреля 1821 года турки, осадившие крепость, убили сто критян-всадников. С того времени они якобы каждый год в этот день возвращаются на место своей героической гибели, чтобы напомнить потомкам, что Крит непобедим!
А вот куда лучше не ехать самому за рулем, так это на музыкально-гастрономическое шоу «Критский вечер». Жизнь горной деревушки в 30 минутах езды от Ираклиона круто изменилась после того, как несколько лет назад предприимчивые люди построили тут банкетный зал, в котором дают представление самодеятельные коллективы греческой песни и пляски. Больше десяти автобусов с туристами из разных стран каждый вечер приезжают в деревню, где живут старики и старухи, которые уже привыкли не смущаться при виде фотоаппаратов и видеокамер. Туристы — это хлеб местных жителей. Сувениры, ковры, изделия из оливкового дерева хорошо продаются. «Вчд щирого серця» угощают ракией — виноградной водкой. Устроители шоу накрывают столы, которые ломятся от еды, подают домашнее вино в неограниченном количестве. В зале уже убавили свет и звучат переливы бузуки. Без этого старинного струнного инструмента не обходится ни один праздник в Греции. Впереди нас ожидали два часа танцевальной истории Крита, в которой сменялись столетия и эпохи — от ахейцев и древних римлян до венецианцев и турок. Все это интересно и зрелищно, но туристы ждут самого главного — сиртаки, музыки и танца, ставших символами Греции после игры Энтони Куина в фильме «Грек Зорба». Снявшись в нем, голливудский актер стал национальной гордостью Греции, где не скрывают прохладного отношения к Соединенным Штатам и проводимой ими политики.
Мужчины — в юбках, схваченных широкими поясами, длинных шерстяных чулках и вышитых жилетках поверх белоснежных рубах с широченными рукавами — движутся по кругу, взявшись за руки. Происхождение замысловатых кренделей, выписываемых ногами, до сих пор вызывает жаркие споры у критян (они считают, что сиртаки — это их исконное, родное, а греки лишь присвоили авторство, как, впрочем, и авторство мифов). Наиболее приемлема следующая версия: неизвестного автора сиртаки вдохновила походка моряка, возвращавшегося на корабль после увольнения на берег. Наглядное подтверждение такой теории было получено и на этом вечере, когда гости, разгоряченные вином, пытались повторить движения танца по дороге к автобусам.
Мы уезжали из веселой деревни после полуночи, чтобы уже в семь утра, покинув шикарные номера лучшего в Европе отеля-курорта «Альдемар Роял Маре», отправиться на юг Крита. Отличная дорога ведет в горы, где сотни лет назад обосновались православные монастыри. Наш путь лежит в один из самых высокогорных — Превели. В церкви этого монастыря хранится реликвия — чудотворный крест святого Николая. Зимой 1945 года в деревушке Малиме на западе острова с аэродрома взлетали немецкие самолеты с награбленным. На борту одного из них был крест из монастыря Превели. Все самолеты улетели, и только тот, где была реликвия, не мог оторваться от земли. Когда крест выбросили, самолет взлетел. Этот слегка погнутый крест и теперь можно видеть в церкви.
И мы его увидели — за толстым стеклом, в обрамлении множества вытисненных на тонкой серебряной фольге изображений глаза. Их принесли паломники, испытывающие проблемы со зрением. Ведь реликвия обладает исцеляющей силой.
Южный берег Крита, к которому мы спускаемся через 20 минут езды, пока освоен меньше, чем северный, поскольку здесь жарче. Ведь рядом Африка с ее песчаными бурями, достигающими критского побережья Ливийского моря. Но поистине райский уголок здесь есть — великолепная роща финиковых пальм. Выросла она в горном ущелье, по дну которого течет река. Это и создает необходимый микроклимат. Роща стала любимым местом отдыха велотуристов, как правило студентов, со всей Европы, которые цивилизованно (есть дизель, биотуалеты) живут здесь, а через недельку-другую снимаются в поисках новых впечатлений и ландшафтов. Повзрослев, эти туристы, возможно, выберут для отдыха пятизвездочные отели. Но, как и прежде, будут приезжать именно на Крит.