Путешествуя по Криту — родине греческой мифологии, — можно открыть для себя тайны происхождения не только богов, но и средиземноморской кухни
Каждый раз, когда выпадает удача видеть воды Эгейского моря, охватывает восторг от невероятной игры оттенков синего. У древних греков в лексиконе не было слова «синий». Его заменяло определение «светлый оттенок черного». Однако свое море они описывали совершенно по-особому — «винно-черное» или «винноцветное». Это было именно то чувство пьянящей эйфории, которое накрывает, как мощно набегающая волна. Знатокам наслаждений эллинам казалось совершенно естественным объединить вино и море. Убедиться в этом смогли мы, члены группы украинских журналистов, которые по приглашению известной в Европе греческой сети гостиниц «Альдемар» знакомились с жизнью Крита и его курортной индустрией при содействии киевской турфирмы «ITServis».
Подлетая к Криту — а в сезон (апрель-ноябрь) только с Украины еженедельно отправляется несколько чартерных рейсов, — невозможно не заметить, как с бирюзой моря соперничает неброская, слегка седоватая зелень оливковых рощ. Критским золотом назвал Гомер оливковое масло. И вот уже пятое тысячелетие критяне укрепляют славу своего стратегического продукта, который приносит не только деньги, но и здоровье, являясь основой блюд ныне такой популярной средиземноморской кухни.
На острове площадью более восьми тысяч квадратных километров растет около 35 миллионов масличных деревьев. (Спасибо Евросоюзу и его дотациям на каждое(!) оливковое дерево. ) В среднем на одного жителя Крита приходится 200 деревьев. Оливковое масло остается главным экспортным товаром. И это при том, что за пределы острова отправляют только его излишки, поскольку критянин потребляет оливковое масло в огромных (по нашим меркам) количествах — 30 литров в год. И это масло, как правило, домашнее, отжатое (только холодным, экологически безупречным способом) из плодов, снятых с собственных деревьев.
К моменту, когда туристы начинают заполнять отели Крита, масло нового урожая уже готово для того, чтобы особые вкусовые и целебные качества можно было ощутить в полной мере. И в этом могут помочь гостиничные повара, работающие в отеле «Royal mare village» (один из лучших в сети «Альдемар»), научившиеся с неуемной фантазией ублажать прихоти гостей из разных стран Европы. Нам запомнился ужин в ресторане «Эль Греко», повара которого в прошлом году были признаны на острове лучшими в приготовлении блюд критской кухни. Этот факт особо подчеркивает генеральный директор отеля Василис Фрагулакис. И как знаток он рекомендует выбрать в предложенном меню филе красного морского окуня и соте, приготовленное в оливковом масле первого отжима с цедрой зеленого лимона, каперсами и хрустящим тестом. Это был выбор гурмана и человека, гордящегося своей национальной кухней!
Отправившись в путешествие в горные районы Крита, на плато Лассити, получаешь возможность оценить прелесть критской кухни уже в придорожной таверне, расположенной на перевале, где в минувшие века стояли сотни(!) каменных ветряных мельниц. Теперь это памятники прошлого (неподалеку добывают электроэнергию современные белокрылые ветроэлектростанции), рядом с которыми и выстроил свое заведение Михаил Цавакис. Невысокого роста, крепкого телосложения мужчина с открытым лицом угощал нас своим вином. «Делаю две-три тонны белого и розового — хватает на год. Конечно же, у меня свое масло, овощи, фрукты. Все выращиваем сами. Покупаю только мясо и рыбу», — объяснял Михаил секреты своего бизнеса.
Наш путь лежит через долину Опеза, где со времен минойской цивилизации (четыре тысячи лет назад) возделывали оливковые рощи и виноградники. При раскопках дворца в Кноссе, где правил легендарный Минос, в кладовых были найдены сосуды для масла общим объемом свыше 75 тысяч литров. Запасливость дворцового управляющего впечатляет!
Конечная цель путешествия — горная гряда Дикти, где в конце XIX века на высоте 1050 метров над уровнем моря была открыта пещера, в которой якобы рос Зевс. Шестой ребенок великой матери Реи и Кроноса, Зевс спасся от неминуемой гибели в желудке своего отца. Кронос боялся пророчества, что сын свергнет его с трона, поэтому рождавшихся у Реи детей глотал живьем. Зевс уцелел лишь потому, что мать дала отцу завернутый в пеленки камень. Новорожденного Зевса с небес отправили на Крит в грот Диктеон-Андрон, защищенный густым лесом. Теперь сюда ведет серпантин, по которому от стоянки автобусов можно за 15-20 минут добраться пешком или чуть быстрее — на муле.
- Легенда повествует, что новорожденный бог лежал в золотой колыбели (это место предусмотрительно обозначено на дне пещеры, куда ведет оборудованный спуск), — рассказывает знаток Крита и его истории генеральный директор турфирмы «ITServis» Дмитрий Игнатьев. — Зевсовы ясли были поскромнее, чем те, где присматривают за детьми нынешних VIP-персон. Мрачновато, сыровато и достаточно глубоко — все-таки 70 метров. За младенцем ухаживали нимфы. Молоко давала коза Амалфея — именно ее сломанный рог стал в руках маленького Зевса рогом изобилия, а из ее шкуры повзрослевший бог сам сделал эгиду — волшебный щит, с помощью которого ему удалось побороть своего отца Кроноса. Как среди трех с половиной тысяч пещер, расположенных на Крите, удалось обычному пастуху найти эту, единственную? Возможно, разгадка кроется в том, что еще минойцы в
XV веке до Рождества Христова сделали Дикти местом поклонения Зевсу. И ныне ежегодно до полумиллиона туристов устремляется в эту пещеру. Заметьте: почти каждый пятый, приезжающий на Крит. Кстати, побольше узнать об острове можно, обратившись на сайты www. aldemarhotels. com и www. its-its. kiev. ua.
Отправляясь на Крит, нужно помнить, что кроме этого острова в Эгейском море (кстати, только Греции принадлежат 777 островов) есть еще одно необычайное по красоте и драматической судьбе место — Санторин. Полтора часа хода на скоростном судне «Летающий кот» на север от Крита — и вы рядом с вулканом, который три с половиной тысячи лет назад стал причиной гибели Минойской цивилизации. Наше судно входит во внутренние воды группы островов, некогда бывших единым целым. После катастрофического взрыва вулкана под многометровым слоем пепла оказались города Санторина, выполнявшего функции современного Гонконга при могущественном соседе — царстве минойцев.
О тех давних временах сегодня напоминают археологические раскопки и пепел, благодаря которому земля приобрела специфические свойства. К примеру, здешние виноградники дают особый виноград, в гроздьях которого энергия не только солнца, но и недр. Поэтому вино из Санторина пользуется особым спросом в Греции, которая не обделена разнообразием этого напитка. Его букет настолько теплый, что, кажется, ощущаешь дыхание вулкана. А он совсем рядом, этот темный великан, — на расстоянии десяти минут хода на катере. В очередной раз он слегка вздохнул в конце 20-х годов прошлого века. «Вулкан дал нам знать, что он жив, — говорит пожилой санторинец, водитель такси. Он везет нас в порт после короткого путешествия по острову. — Но я тогда еще не родился». Показалось, что мужчина произнес это с сожалением. Давно подмечено: патриотизм островитян — особого свойства. А тем более жителей острова, где такое высокое небо, глубокое море, на дне которого лежит легендарная Атлантида (есть и такая версия), и бело-голубые города.
… В магазине на узкой улочке городка Ия покупаю бутылку местного санторинского вина, на этикетке которого изображена знаменитая фреска «Мальчики-боксеры», найденная при раскопках в Акротири. Какое вино лучше — санторинское или критское? Вопрос некорректный. И санторинцы, и критяне были знатоками виноделия. Археологи возле Арханеса (Крит) нашли маслобойню и винодавильню, датируемые XV веком до Рождества Христова. Что осталось от винограда минойцев в геноме современных сортов темных манделари и коцефали (что-то грузинское слышится в этих созвучиях — горцы умели называть лозу) или белых патико, вилата, ромейк? Но факт остается фактом: французские виноделы должны быть благодарны критской лозе за то, что она помогла возродиться сорту каберне после губительных эпидемий фитофторы, не раз поражавшей виноградники континентальной Европы. Только гроздь, впитавшая минералы красных почв Крита и ароматы его горных трав, дает вину тот особый букет, который чувствуешь всякий раз, когда открываешь альбом с фотографиями, привезенными из путешествия.