А троглодиты украшают свои пещеры параболическими антеннами
Существуют слова, само произношение которых уже будит воображение: «сирокко», «Сахара», «бедуин», «туареги»…
… И вот, подгоняемые горячим ветром пустыни сирокко мы мчим на джипе по Сахаре. За рулем нашей «Тойоты» -- самый что ни на есть настоящий бедуин. Смуглый Фати, рассекая джипом пелену из висящего в воздухе песка (мы попали в настоящую песчаную бурю), громко поет бесконечную арабскую песню о хабиби (с арабского, о любимой). Его хабиби, рассказывает Фати, ушла из пустыни в город, прихватив «бамбину» и «бамбина». А он не может покинуть Сахару, где таки-и-ие звезды!.. Так и живет в палатке с мамой -- белозубо-счастлив, поет на всех бедуинских свадьбах, возит туристов и киношников, не оставляющих своим пристальным вниманием местные экзотические пейзажи. Джордж Лукас, например, снимал тут последние эпизоды своих «Звездных войн», после чего даже оставил пустыне фантастические декорации фильма. Фати возил Лукаса все три месяца съемок. «Очень простой и веселый человек, не выделялся среди съемочной группы, всегда был наравне со всеми», -- вспоминает он известного режиссера. Здесь же, в Тунисе, снимался обладатель девяти «Оскаров» «Английский пациент», а в вырытой в Атласских горах еще французскими колонизаторами пещере для добычи фосфатов умирала, мечтая о зеленом саде, героиня Кристин Скотт-Томас.
В принципе, в Тунисе различают три вида пустынь: песчаную, каменную и соляную. На 120 километров по обе стороны от дороги, перерезающей Сахару, протянулось соленое озеро Чот эль Джерит. Из шестиметровой толщи искрящейся на солнце соли пробиваются розовые, желтые, сиреневые и голубые озерца воды, чуть дальше от дороги растут причудливые цветы, образованные наростами кристаллизовавшегося песка. Здесь их называют «роза пустыни» -- та самая «Desert rose», о которой пел Стинг и которую предлагают туристам «за копейки» -- в пустыне и за 3--5 динаров (1 доллар равен 1,2 тунисского динара) -- в местах туристического паломничества, Карфагене и в римских времен Колизее Эль-Джем.
Время от времени на пути встречаются пустые пластиковые бутылки (в самом-то сердце пустыни!) и поселения бедуинов. Живут они, как цыгане -- в палатках, без света. 12-летний Али, встреченный нами по пути, не умеет ни читать, ни писать, никогда не ходил в школу. И это при том, что в Тунисе предусмотрена уголовная ответственность для родителей, препятствующих получению детьми обязательного в стране начального образования. До бедуинов, конечно, руки госчиновников не доходят -- ищи ветра в поле, то бишь в пустыне! Кочуют они вместе со своими козами и овцами, останавливаясь поближе к редким в Сахаре источникам воды, и об опасности «попасть под закон» даже не догадываются.
Не избежали мы и встречи с туарегами. Правда, нынешние пираты пустыни уже не грабят караваны, а просто навязывают туристам свои услуги. Выехав с окраины города Дуза, который называют «воротами пустыни», на верблюдах вглубь Сахары и проехав минут сорок, нам пришлось спешиться, так как погонщики своим «к-х-е-е-е» усадили животных на землю. Слезши с «кораблей пустыни», мы обнаружили, что со всех сторон -- верхом на лошадях и пешком! -- к нам спешат коробейники. «Купите кока-колу, абрикосы, поехали кататься на лошади… »
Из всех предложений самым заманчивым показалось фотографирование еще с одним символом пустыни -- длинноухим лисенком-феньком. Так и хотелось потискать милое, напоминающее чистенькую пушистую игрушку животное! Увы, все стоило динаров, которых взять с собой в пески никто не додумался, и разочарованные пираты, подержав нас для верности еще несколько минут, вынуждены были отпустить. Погонщики верблюдов, оставшиеся без своей доли, недовольно погнали животных к Дузу.
В тунисской глубинке до сих пор сохранились пещерные люди. Здесь, в регионе Матмата, в горах несколько столетий назад осели спасавшиеся от финикийцев берберские племена. Благодаря тому, что своим жилищем они избрали пещеры, невидимые с путей-дорог, берберы и выжили. Более того, в знойном Тунисе этот выбор оказался удачным -- температура воздуха в домах-пещерах градусов на 15--20 ниже, чем на поверхности. Но даже несмотря на все эти преимущества, пещерное поселение можно считать обреченным: молодежь стремится отсюда в города. Многие троглодиты (так этих людей называют в Тунисе) учатся в школе, построенной для них в Матмате, они успели также оценить и блага цивилизации -- телевизоры, электричество, приготовление пищи на газовых плитах. Достаток в семьях троглодитов разный, доходы -- нерегулярные. Если в одних пещерах нет даже электричества, то другие украшены параболическими антеннами и по-модному облицованы.
А семья 16-летней Зины из пещеры, расположенной у самой дороги, бизнес делает на туристах. Завидев автобус с «гостями», Зина спешит к воротам. Редко кто не засмотрится на хорошенькую троглодитку и не даст ей за экскурсию «по дому» пару динаров. Начинается экскурсия со спальни, где отдыхают мама, папа и младший брат девушки. Папа гостеприимно улыбается и показывает на блюдце, в которое можно складывать все те же динары. После этого Зина продолжает обход владений и даже демонстрирует, как делается «кус-кус» (местное блюдо из пшена, напоминающее плов), перетирая для этого между жерновами зерна. Есть в пещере и «музейная» комната, стены которой украшены фотографиями дедушки и бабушки и многочисленными снимками, сделанными туристами.
Зина знает французский, ездит в школу, отдыхает за учебниками или в гостях у подруг из соседних пещер -- за чаепитием. Время здесь течет неспешно, что быстрой Зине не очень нравится. В городе ей веселей.
Города Туниса, особенно в прибрежной части страны, выгодно отличаются от многих арабских городов чистотой и обилием цветов. И то, и другое -- забота государства. В стране даже проводятся конкурсы на самый зеленый и самый чистый город. А мэров-победителей поздравляет сам президент! Результат налицо: водопады бугенвилий и жасмина обрушиваются со всех изгородей, а огненные гибискусы даже подавляют своей роскошью. Но не только чистота и порядок отличают эту страну. По уровню жизни населения Тунис занимает на африканском континенте второе место -- после ЮАР, а в мире -- 37-е.
На улицах Туниса практически нет женщин в парандже. Более того, это единственная из мусульманских стран, где на законодательном уровне запрещено многоженство. И хотя тунисские мужчины, жалуясь на дискриминацию, выглядят не более убедительно, чем украинские, объективных оснований для жалоб у них больше. Мало того, что для получения развода женщине достаточно одного лишь желания, а мужчина должен доказать (да еще и при помощи свидетелей) серьезность своих доводов, так после развода бывший муж еще и обязан содержать экс-супругу до конца жизни. Даже если она выйдет замуж вторично! А дорожная полиция после десяти часов вечера не имеет права останавливать машину, за рулем которой находится женщина. Узнав о таких порядках, мы возрадовались, что цивилизованный Тунис не является приютом для террористов -- вот уж кто не преминул бы воспользоваться такой лазейкой!
Государство вообще достаточно жестко вмешивается во все процессы, протекающие в стране, -- будь то деторождение, которое ограничивается тремя детьми на семью, или сбор оливок, которые вместе с финиками и турбизнесом приносят стране основные доходы. «Слава Богу, что у нас нет нефти и сопутствующих ей проблем», -- радуются местные жители.
Олива -- священное для мусульман дерево. Даже в Коране сказано: «Я клянусь оливковым деревом». В Тунисе высажено 500 миллионов олив. Лучшими считаются оливки из района Сфакс, где для этого существуют идеальные природные условия, и поэтому сбор плодов начинается на месяц раньше, чем в других регионах страны. По распоряжению правительства, пока Сфакс не соберет свои оливки, остальные регионы ждут. До сих пор плоды собирают старым дедовским способом, расстелив под деревьями одеяло, на которое стряхивают плоды.
В древнеримские времена качество оливкового масла исчислялось в каратах: масло первого сорта -- в один карат -- употреблялось для еды, второго -- в два карата -- для массажа, а третьесортное использовалось для светильников. Теперь первый и второй сорта идут в пищу, а третий используется в парфюмерной и косметической промышленности. Как в украинских домах обычно есть запасы картофеля, так и в домах тунисцев припасено оливковое масло. Используют его от всех болезней (то ли горла, то ли желудка) и от перхоти. Самое дорогое масло -- молодое. Его можно узнать по словам «virgin oil» на этикетке.
В чести и другие народные методы лечения. Так, за три месяца до свадьбы жениха кормят миндалем в меду, а отправляя мужа в длительную командировку, жена обязательно потчует его арахисом.
Как уже говорилось, Тунис -- одно из самых развитых африканских государств, с достаточно высоким уровнем образования, на нужды которого выделяются 34 процента бюджета страны, и среднемесячным доходом населения 600 долларов. Помимо сельхозпродукции, Тунис известен своим текстилем. По закону 1972 года, люди, работающие в текстильной отрасли, обязательно должны быть тунисцами. Зато ее продукция отправляется исключительно на экспорт. Политика государства, направленная на поддержку отечественного производителя, привела к значительному снижению уровня безработицы -- до девяти процентов!
Своими успехами, как и своей независимостью, бывшая колония Франции обязана, как уверено большинство тунисцев, первому президенту Республики, выпускнику Сорбонны Хабибу Бургибе. О нем в народе ходят легенды: и взгляд его черных глаз повергал в панику французов во времена его борьбы за независимость, и скромность его -- даже на посту президента! -- была невиданной… По легенде, во времена пребывания Бургибы на переговорах в Швейцарии у него прохудились туфли, и Бургиба послал помощника в магазин за новыми. Новая пара идеально подошла тунисскому президенту. Но когда он узнал, что за нее уплатили 150 долларов, тут же отослал обратно в магазин, а изношенные туфли сдал в починку. Видимо, на сэкономленные деньги, размышляя больше о вечном, он и воздвиг себе роскошный мавзолей -- еще при жизни. Теперь туда водят туристов и официальные делегации. Народ же и так помнит, кому обязан независимостью и расцветом своего государства.
Ежегодно Тунис принимает шесть миллионов туристов. Средиземноморские белоснежные пляжи страны традиционно манят французов, чуть меньше -- немцев, англичан, итальянцев. В последние годы здесь все чаще слышна русская и украинская речь. Как рассказал директор по маркетингу Национального туристического офиса Туниса Абдельмеджид Кахлауи, с 70-х годов XX века турбизнес здесь приватизирован. Видимо, не в последнюю очередь этим объясняется его бурный рост. Шикарные отели и пляжи тянутся вдоль всего побережья, а столь популярная теперь талассотерапия вывела Тунис в этой области на второе место в мире -- после Соединенных Штатов, оставив позади даже Францию.
Создана инфраструктура для проведения бизнес-форумов и спортивных состязаний, приема спортивных команд. Далеко за пределами страны известны местные поля для гольфа, а ночная жизнь африканского Туниса по разнообразию не уступает, пожалуй, ночной жизни европейских стран. Кстати, хотя местным жителям и запрещено играть в казино и там даже не принимают тунисские динары, игорный бизнес здесь развит. По словам генерального директора украинского представительства турфирмы «One 2 Go» Хатема Кишина, некоторые казино даже оплачивают пребывание туристов -- при условии посещения их заведений. Словом, все как в Лас-Вегасе…
Поскольку турбизнес ежегодно пополняет бюджет государства на 10 миллионов динаров, в него идут большие инвестиции. Так, только в туротношения с Украиной, по словам г-на Кахлауи, в ближайшее время планируется инвестировать 500 тысяч динаров. Частью этой программы является поддержка ведущих туроператоров, в частности, той же «One 2 Go» (киевский офис фирмы расположен на улице Горького, 39, тел. (044) 227--74--33), первой «поднявшей» чартерные рейсы из Киева и Донецка.
Конечно, Тунис, как продукт восьми цивилизаций, мог бы заинтересовать туристов не только летом. Но пока массового круглогодичного посещения тех же Дуза (туда в декабре на праздник Сахары ежегодно съезжаются гости из всех арабских государств -- поглазеть на верблюжьи бега), Карфагена или острова Джерба, на котором побывал Улисс, наладить не удалось. Традиционный турист любит днем валяться на пляжах, а вечером веселиться. А вот украинский, по наблюдениям г-на Кахлауи и других чиновников от туризма, не таков. Он любознателен и с удовольствием наматывает сотни километров по стране, стремясь побольше узнать и увидеть. А еще он более взыскателен, чем средний европеец. Позже других народов массово приобщившись к красивой жизни, он не дает спуску горничным и официантам и требует за свои деньги первоклассного сервиса.
И, что характерно, наших людей здесь замечают и выделяют -- правда, часто путая их, как и везде, с русскими. Так, торгуясь на одном из рынков, супруги из Черкасс услышали железный аргумент: «Русским уступать не надо. Они не бизнесмены, они -- бандиты». «Русише туристо -- облик аморале!» -- с улыбкой приветствовали нас торговцы сувенирами, когда мы прогуливались по оазису в Сахаре. Правда, тунисцы быстро усваивали, что «Украина -- не Россия», потому что до фанатизма любят футбол, и им не надо объяснять, кто такой «Андрей Шевченко» и из какой он страны. Благодаря ему нас здесь знают, уважают, понимают -- на каком языке не обратись. И… делают большие скидки.